Автор - Администратор

СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

Датчик кислорода, признаки неисправности которого известны большинству опытных автовладельцев, играет значительную роль в функционировании автомашины. При всей своей незаметности и малоразмерности, этот регулятор корректирует топливную смесь, тем самым, оказывая помощь силовой установке.

Двигатель автомобиля, получающий хорошо смешанную воздушно-топливную смесь, работает максимально эффективно. К сожалению, датчик регулятор или лямбда зонд, как его еще называют, имеет свойство портиться.принцип работы ЕБУ

Причины нарушения работы и явные признаки

Как правило, к нарушению функционирования датчика приводят следующие причины:

  • На датчик попадает какая-нибудь агрессивная жидкость, например антифриз или жидкость тормозная.
  • Проблемы могут начаться, если в процессе очистки корпуса регулятора владелец использовал химически активные средства.
  • Если в горючем для автомобиля содержится большое количество свинцовых соединений.
  • В случае значительного перегрева регулятора, что происходит либо из-за применения топлива низкого качества, либо из-за засорения фильтра.

О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Заметить это легко. Достаточно обратить внимание на следующие моменты:

  1. Резко увеличилось потребление горючего.
  2. Автомобиль дергается с места рывками, даже при прогретом двигателе.
  3. Цвет и запах выхлопных газов изменился.
  4. Нарушена работа катализатора.

Безусловно, на датчик оказывают негативное воздействие и общие условия эксплуатации. Может быть повреждена электрическая проводка или сам регулятор, если невнимательно относиться к стандартным правилам эксплуатации автомобиля.

Ступени

В свою очередь, эксперты видят два основных этапа ухудшения работы датчика.

На первой стадии неисправности датчика налицо увеличение времени реакции двигателя на нажатие педали газа. Силовой агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», педаль опускается – мигание прекращается. На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и повышение расхода горючего (пока незначительно). Как правило, данный этап неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап – это уже намного печальнее. Большинство автовладельцев на этой стадии задумываются над тем, а зачем собственно этот датчик кислорода нужен. Полностью исчезает нормальный разгон, автомобиль «тупит» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одной отличительной чертой второй стадии можно назвать снижение оборотов силового агрегата, даже при вдавливании акселератора в пол. Во впускном коллекторе при этом могут быть слышны хлопки.схема подключения ламбда-зонда

Для полной уверенности рекомендуется запустить автомашину «на холодную». Если датчик кислорода неисправен по второй шкале тяжести, автомобиль проработает идеально только первые несколько минут. Когда же прибор начнет функционировать, отправляя сигналы ЭБУ, сразу возникнут проблемы.

Проверка регулятора

Если имеются подозрения на неисправность регулятора, рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он покрывается слоем грязи или сажи. Нормальный внешний вид датчика, как правило, свидетельствует о нормальной его работе, но проверку стоит продолжить.

  • Регулятор следует отключить от колодки.
  • Затем подключить его к вольтметру, имеющему достаточно высокий класс точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна основываться согласно его распиновке: черный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белые провода отвечают за подогрев, серый – заземление.

диагностика лямбда-зондаПроверка показаний вольтметра – это диагностика по динамике работы силовой установки автомобиля. К примеру, если задействован крейсерский режим (2500 об/мин), при снятой вакуумной трубке нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9 В (чуть больше или меньше). Если же показания датчика ниже 0,3 В, то прибор точно неисправен.

Проверка датчика может иметь и другой режим. Можно сымитировать принудительный подсос воздуха, тем самым, обеднив воздушно-топливную смесь. В этом случае показания регулятора должны быть равны меньше 0,2 В.

Еще один режим проверки связан с промежуточным положением мотора. Другими словами, если обороты силовой установки в пределах 1500 об/мин, регулятор должен показывать значение 0,5 В.

В случае полного доказательства неисправности датчика, его следует демонтировать и заменить. И здесь надо придерживаться определенных правил.

  1. Лучше менять регулятор на поработавшем автомобиле, так сказать, «на горячую». Это дает больше шансов не сорвать резьбу.
  2. Рекомендуется также немного поднять разъем нового регулятора, тем самым, обезопасив прибор от воздействия грязи и влаги.
  3. И наконец, корпус датчика эксперты советуют обрабатывать «графиткой», даже при наличии заводской смазки.

Датчик кислорода имеется практически у всех современных автомашин. Располагаться прибор может по-разному. На некоторых автомобилях он находится вблизи катализатора, на других – в выпускном коллекторе.функция лямбда-зонда

Что делать, если неисправный датчик застал в дороге

Если неисправность датчика застала в дороге или нужно куда-то срочно ехать, а проблемы с зондом не решены, что можно сделать? Решение до простоты гениальное – нужно просто отключить зонд. Безусловно, мигание «чека» никуда не исчезнет до остановки мотора, да и динамики, в принципе, нормальной не будет. Зато можно легко доехать до автосервиса, пусть и без удобств.

Устанавливать нужно зонд, который рекомендован конкретным автопроизводителем. Поставив какой-то «левый» прибор, пусть и в целях экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется в гораздо большую сумму, чем покупка качественного датчика кислорода.

Замена регулятора

Замена кислородного датчика на отечественных автомобилях не вызывает, как правило, особых сложностей. Единственная трудность может заключаться в закипании зонда, после чего он практически не поддается механическому воздействию. Но и для таких случаев имеется эффективная и пошаговая инструкция. Она приведена ниже.

  • Автомашина поднимается на эстакаду.
  • Снимается защита силового агрегата.
  • Капот открывается, начинается работа с проводами зонда. Проводку от кислородного датчика можно найти на шлангах СО (систем охлаждения). Они бывают зафиксированы хомутами.
  • Пластиковый хомут, держащий проводку, разрезается;
  • Датчик откручивается ключом на «22».

Если прибор не снимается – налицо закипание датчика. Действуем по следующей схеме. Регулятор обрызгиваем составом WD-40, немного ждем и заново пробуем снять. Если опять не получается, запускаем мотор и нагреваем немного выхлопную систему, поливаем регулятор водой и пробуем опять. Если не помогает, придется нагреть датчик напрямую паяльником, постучать молотком по нему (не сильно) и открутить.

Устанавливается регулятор в обратном порядке снятию. Нужно не забыть подсоединить разъем и зафиксировать проводку к шлангам.

Зная признаки неисправности лямбда зонда, можно вовремя среагировать на это и заменить его. Нормально функционирующий датчик, это качественная и беспроблемная работа двигателя. Этого автомобилист забывать не должен никогда.

Источник: http://autolirika.ru/remont/simptomy-neispravnogo-datchika-kisloroda.html

УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА ВТЯГИВАЮЩЕГО СТАРТЕРА

Практический каждый второй автовладелец на практике встречался с ситуацией ремонтно-восстановительных манипуляций над автомашиной. И чаще всего проблема обозначалась проблемами с пуском силовой установки. Узнайте, как проверить и заменить втягивающее реле стартера.

Однозначно, если подобная проблема не устраняется стандартным «оживлением» АКБ или зачисткой контактов, сомнения падают на реле.

Как проверить втягивающее реле стартера, знает не каждый. Из этой статьи вы узнаете, как это сделать, а после выявления конкретной причины по мере сил починить деталь в домашних условиях. Помните, что если нормально работает втягивающий пускового механизма, сложностей с запуском силовой установки больше не будет.

Диагностика своими силами

Перед непосредственной диагностикой втягивающего стартера, рекомендуется проверить сам пускач. В данном случае есть особые приемы, которые важно провести грамотно, чтобы узнать, какой элемент точно не работает.

После включения замка и проворачивания в нем ключа, рабочий пускач мгновенно попытается запустить силовой агрегат. Напротив, неисправный механизм пуска будет издавать характерные щелчки.устройство стартера

Внимание, механизм можно диагностировать на то, работает он или нет, старым и проверенным «дедовским» методом. Достаточно взять длинный штырь или отвертку и перемкнуть два контакта. Последние представляют собой металлические штыри сзади реле втягивающего. Если пусковой механизм после перемыкания контактов заработает, причина неисправности уже во втягивающем автомобильного стартера.

Диагностировать пускач, конечно же, можно и сняв его. По крайней мере, так делают многие специалисты. Только в этом случае, проверяя деталь, нужно быть крайне осторожным. Вращение узла может быть настолько сильным, что стартер легко выскочит из рук и способен нанести травмы.

Характер работы

Для полного анализа проблем втягивающего реле надо понимать, как оно функционирует. Характерно, что катушка стартера, получая ток от АКБ, создает магнитное поле. Последнее воздействует на якорь детали.

В свой черед, якорь стартера двигается, сжимая возвратную пружину. При этом одновременно задействуется бендикс, соединенный с маховиком.

После перемыкания контактов на обмотку более не поступает ток, но якорь еще держит катушку внутри.

Как только силовая установка заводится, катушка теряет ток, от силы возвратной пружины якорь идет в обратное положение. Бендикс обязательно расцепляется.

Причины выхода из строя

Втягивающее реле стартера чаще всего портится из-за следующего:

  • Подгорают контакты или залипают.
  • Перегорает обмотка.
  • Наблюдается механические дефекты, или детали повреждаются из-за естественных причин.

Узнать, что втягивающее реле стартера повреждено, можно по следующим признакам:

  • Стартер продолжает функционировать, даже после пуска мотора. Вращается он при этом на очень высокой скорости, о чем свидетельствует характерный жужжащий гул.
  • После проворачивания ключа в замке, слышно холостое вращение стартера, но силовой агрегат не срабатывает.
  • После проворачивания ключа в замке, издается щелчок, но стартер не срабатывает.

Втягивающее реле стартера, устанавливаемое на отечественные ВАЗы, имеет схожую конструкцию. Отличаться втягивающий элемент стартера может только по размерам или вариантам фиксации. В редких случаях, возможна и разница в устройстве сердечника.

Ремонт

Ремонт втягивающего реле выполняется путем разборки его. С другой стороны, почти девяносто процентов втягивающих стартера бывают неразборными. Понятно, что ремонт реле в данном случае невозможен, надо только заменить деталь.

Замена осуществляется следующим образом:

  • В обязательном порядке обесточивается АКБ.
  • Механизм демонтируется, очищается от грязи и масла.
  • Гайка щеточной системы откручивается с болта втягивающего.
  • Контакт снимается с болта.
  • Реле фиксируется стяжными винтами к массе, их надо снять.
  • Снять нужно также с торца гайки, а затем разобрать на части.
  • Снять отработанный сердечник и заменить.
  • Сборка аналогична, но проделывается в обратной последовательности.
  • Проверить, как все работает.

Работоспособность детали проверяется в обязательном порядке. Иначе нельзя получить уверенность, что все сделано правильно. Это как решение математической задачи с проверкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с пуском мотора не будет (при условии, что причина не в другом узле).

Источник: http://autolirika.ru/remont/ustrojstvo-vtyagivayushhee-rele-startera.html

ПРИЧИНЫ ЗАПАХА БЕНЗИНА В САЛОНЕ

Запах бензина в салоне автомобиля появляется по разным причинам, но все они бывают непосредственно связаны с одним или несколькими элементами топливной системы. Источниками запаха в автосалоне становятся наиболее слабые зоны, которые давно известны специалистам и опытным автолюбителям.

Обзор современной автотопливной системы

Для безопасности предусмотрено распределять компоненты топливной системы по всей длине автомашины. Таким образом, бензобак, представляющий наибольшую опасность для людей, занимает место как можно дальше от силовой установки, разогревающейся при активной работе. Кроме того, любой мотор оснащен множеством источников тока. Замыкание электропроводов способно дать искру опасную для бензобака.

Безусловно, такая раздельная компоновка топливной системы не лишена недостатков. И вот почему. Слишком длинная магистраль, по которой идет горючее из бака в мотор, имеет большое количество различных соединителей.

Примечание. Но следует знать, что наибольшая вероятность утечки есть у компонента, в котором топлива больше всего. Другими словами, если в салоне пахнет бензином, утечка вероятнее всего произошла из топливного бака или элемента, находящего непосредственно рядом с ним.

Самостоятельный поиск утечки

Чтобы определить причины запаха бензина в салоне автомобиля, надо заняться поиском утечки. Начинать рекомендуется с самого бензобака в машине. Как известно, последний состоит из отдельных компонентов, связанных между собою разными методами – сваркой, болтами, другими составными конструкциями.

Внимание. Крайне рекомендуется по мере возможности диагностировать состояние и натяжение металлических полос, с помощью которых топливный бак фиксируется к автокузову.в салоне пахнет бензином инжектор

Бак может вмещать до ста литров горючего. По этой причине он становится очень тяжелым. Как известно, бак с горючим подвешивается к кузову авто, а в редких случаях устанавливается прямо в багажный отсек.

Подвеска встречается наиболее часто. Она представляет собой конструкцию из гибких стальных полосок, идущих под низом топливобака. Фиксируется эти металлические ленты к кузову мощными болтами.

Примечание. Конструкторы предусмотрели функционирование топливного бака как емкости, не находящейся в движении. Но понимая, что на деле в процессе езды по неровным дорогам бак при сильных толчках может тереться о днище кузова, обезопасили емкость специальными защитными прокладками. Рекомендуется проверять эти самые манжеты, так как в течение определенного времени они в конечном счете истираются, и бак становится подвижным.

Топливный бак может прохудиться также от врага металла номер один – коррозии. Такой бензобак подлежит срочному ремонту или замене.

Горловина

Причины запаха могут скрываться и в горловине топливного бака. Именно сюда заливается топливо, вследствие чего заливная горловина попадает в зону риска, как слабое место.

Как правило, горловина привинчивается к топливобаку сквозь защитную прокладку. В некоторых случаях она приваривается. Первый вариант фиксации считается более надежным, так как не разрушается очень быстро. Большое количество винтов на фланце, плюс дополнительная прокладка – это без сомнения надежнее, чем чувствительный к коррозии и механическому воздействию сварочный шов.

Итак, если горловина приварена к баку, первоочередное сомнение должно падать именно на нее.коррозия заливной горловины

Крышка горловины изначально должна герметично закрывать доступ. Хорошая крышка должна обеспечивать не только противодействие вытеканию горючего, но и закрывать доступ свободному выходу испарений. Но в жаркую погоду бензиновые пары могут увеличиться. Для этого в крышке предусматривается особый клапан, сквозь который в случае увеличения давления внутри топливной емкости и выходит лишний пар.

При нарушении герметичности этот самый лишний пар выходит уже не через клапан, а через прокладку. Крышка же горловины на современных авто непосредственно связана с кузовом. И при выходе пара, он прямиком идет в салон. Вот почему в салоне пахнет бензином, когда явных утечек не обнаруживается.

Крышка бензонасоса также может стать причиной утечки. Бензонасос на современных машинах устанавливается в едином модуле с регулятором уровня горючего.

Крышка соединяется с топливобаком сверху винтами. Предусмотрена защитная манжета с герметизирующим эффектом, но она и является слабым звеном в цепи. На нее периодически оказывают влияние пары из топливного бака, способные за годы эксплуатации выжечь в буквальном смысле резину.

Возможный варианты

запах бензина +в салоне автомобиля
Виной всему может быть ослабший хомут

Другие слабые места:

  • Навесное оборудование топливного насоса. Речь идет о шлангах, патрубках и прочих трубках, изготовленных из резины. Они имеют слабину, так как резина легко повреждается при движении.
  • Клапан системы вентилирования расположен прямиком на крышке топливного насоса. Это означает, что и данный элемент надо проверять. Корпус его, из соображений экономии, изготовили из пластмассы. Из такого же материала сделаны магистрали, по которым идет пар горючего, поднимающийся в бачок адсорбера.

Безусловно, пластиковый шланг не столь повреждаем, как резиновые аналоги. С другой стороны, он хрупок (особенно его патрубок).

Существует еще масса различных компонентов, способствующих утечке пара или топлива. Однако, самые уязвимые элементы автомобиля были представлены выше.

Если в автомашине пахнет бензином, последствия, конечно, можно исправить. Для этого предусмотрены всевозможные ароматизаторы, технология мойки шампунем, избавление с помощью кофе и т.д. Но правильнее исключить причины возникновения запаха. Именно для этого приходится искать утечку, а затем эффективными способами устранять ее.

Уже после того, как причина утечки нашлась, можно переходить к проветриванию салона и избавлению от запаха. Помимо кофе, превосходно борются с бензиновыми парами сода и уксус.

Источник: http://autolirika.ru/remont/zapah-benzina-v-salone.html

Как быть с неработающим прикуриватилем?

Все автолюбители знают, что самое удобное место для временного подключение электроприборов в салоне автомобиля – это гнездо прикуривателя. А также и то, что когда не работает прикуриватель, неудобства испытывают все находящиеся в салоне авто, а не только курящие. Если у вас в машине не работает прикуриватель, вы при желании можете исправить это самостоятельно.

Причины

  • Сгорел предохранитель.
  • Обрыв спирали накаливания.
  • Сработавшая защита от возгорания. При этой неисправности новый предохранитель выходить из строя в процессе установки. Срабатывание защиты от возгорания часто бывает из-за случайного нажатия и длительного удерживания кнопки прикуривателя. Что может произойти, например, при попытке достать упавший на пол и закатившийся под сиденье предмет.
  • Коррозия клемм питания и массы прикуривателя.

Ремонт своими руками

Для успешного устранения неисправности сначала нужно определить, почему не работает прикуриватель. Для этого выньте его из гнезда и контрольной лампочкой проверьте, есть ли на фиксаторе нагревателя электрическое питание, а на корпусе «масса». Делать это лучше контролькой, потому что она в отличие от вольтметра потребляет ток. Поэтому в случае окислившихся контактов будет светиться вполнакала или не загорится вовсе. Показания же вольтметра в этом случая не будут отличаться от снятых с исправного устройства, так как в отсутствие тока падение напряжения на сопротивлениях окислившихся контактов не возникнет. Ниже опишем несколько вариантов результатов этого испытания.

  1. Контрольная лампа, подключенная к корпусу и фиксатору нагревателя, ярко светится. Значит, гнездо исправно и предохранитель цел. Скорее всего, неисправна спираль нагревателя. В этом случае проверьте омметром ее сопротивление, которое должно быть около 1 Ом. Если измерительное устройство покажет бесконечно большое сопротивление, то это значит что в спирали обрыв. Если сгорел нагреватель делать нечего нужно менять прикуриватель в машине. Его гнездо в этом случае можно оставить прежнее.
  2. Контролька при подключении к гнезду не горит. Может быть, сгорел предохранитель. Если плавкая вставка цела, проверьте, нет ли на клеммах коррозии. И не переломились ли провода питания и массы. Если же предохранитель сгорел, поменяйте его на вставку того же номинала.авто предохранительВозможно, это произошло из-за того, что вы подключили к гнезду устройство, потребляющее слишком большой ток. Если же при установке нового предохранителя он перегорает, значит, цепь питания, замкнута на массу. Отключите от гнезда плюсовой провод. Если вставка перестала выходить из строя, то замыкание в гнезде. Возможно, сработала защита от возгорания. Тогда или поменяйте гнездо, или отремонтируйте его. Для ремонта снимете гайку с клеммы питания и удалите легкоплавкую перемычку. Изготовьте недостающую шайбу из оловянно-свинцового припоя и соберете узел. Не забудьте установить под самодельную шайбу изолирующую проставку.

Если же вышеописанная процедура вам кажется слишком сложной, то не рискуйте и не испытывайте собственное терпение. Наш автосервис всегда будет рад вам помочь!

Источник: http://autolirika.ru/remont/ne-rabotaet-prikurivatel.html

О замене салонного фильтра

Замена салонного фильтра – это не только забота о здоровье пассажиров авто, но и продление эксплуатационного ресурса системы кондиционирования. Своевременна замена увеличивает межсервисные интервалы обслуживания кондиционера, что экономит ваше время и средства.

Многие водители совсем забывают о такой важной составляющей автомобиля, как салонный фильтр. Как говорится, «на скорость не влияет», с чем невозможно поспорить. Несмотря на то что технические характеристики автомобиля нисколько не изменятся, грязный салонный фильтр имеет неоспоримое пагубное влияние:

  • уменьшение фильтрующей способности бумажного элемента. Следовательно, для всасывания воздуха требуется большее усилие, что приводит к росту нагрузки на моторчик печки;
  • образование бактерий, которые разносятся по все системе кондиционирования. Особенно на испарителе, поскольку там наиболее благоприятная среда. В итоге вам придется чаще проводить дезинфекцию всей системы. Стоит учесть, что если вы не хотите проводить очистку кондиционера своими руками, то стоимость проведения очистки на СТО в несколько раз превысит стоимость своевременной замены бумажного очистителя.

Производители рекомендуют менять салонный фильтр не реже чем каждый 12-15 тыс. км либо раз в год. Если вы эксплуатируете автомобиль в сухом климате с умеренным содержанием пыли в воздухе, интервалы замены можно немного увеличить. Если вам неизвестна информация о дате установки, сигналом для замены могут стать следующие симптомы:

  • мокрый салонный фильтруменьшился приток воздуха. Для обеспечения циркуляции воздуха приходится увеличивать скорость моторчика печки. Летом в автомобиль с забитым фильтром будет поступать меньше свежего воздуха, а зимой салон будет значительно медленнее прогреваться;
  • в салоне появился неприятный запах, который усиливается при включении системы кондиционирования. Если замена салонного фильтра не даст результатов, придется чистить всю систему;
  • запотевание стекол. Происходит подобный эффект из-за всасывания влажного воздуха, который становится таковым после прохождения через мокрый фильтр. Если вы замечали подобный эффект, ознакомьтесь со всем перечнем причин, вызывающих запотевание стекол в салоне.

Вы всегда можете вытащить фильтр и оценить состояние фильтрующего элемента.

Какой фильтр лучше?

Новые элементы могут быть всего двух видов: обычный и угольный. Традиционный противопылевой фильтр, распознать который можно по естественному белому цвету фильтрующего элемента, задерживает лишь грязевые частицы и пыль.угольный или обычный салонный фильтр

Бумажный элемент угольного фильтра дополнительно обрабатывается активированным углем. Такой салонный фильтр задерживает не только пыль и грязь, но и некоторые вредоносные химические соединения. Молекулярная структура активированного угля позволяет вбирать в себя сероводород, углеводород, угарный и сернистый газы. Производители уверяют, что такие фильтрующие элементы помогают очистить воздух от выхлопных газов и неприятных запахов.

Местонахождение фильтра

Существует всего два месторасположения очистителя воздуха:

  • в подкапотном пространстве за моторным щитом. Очень часто пространство около жабо прикрывают пластиковым кожухом;
  • в салоне автомобиля внутри торпедо. В таком случае для замены могут потребоваться не только отвертка, но и некоторая степень предрасположенности к гимнастике.

Перед тем как заменить салонный фильтр, обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Это вам поможет не только узнать, где находится фильтр салона, но и подготовить весь необходимый инструмент. Однако, если же вы сомневаетесь в своих силах, то советуем вам обратиться к профессионалам своего дела!

Источник: http://autolirika.ru/remont/zamena-salonnogo-filtra.html

 

Почему двигатель не запускается?

Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.

Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.

ЭДС

Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:

  • окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
  • саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;
  • естественный износ, вследствие чего аккумулятор больше не может обеспечить хороший пусковой ток. Следует проверить емкость электролита, а также напряжение в каждом отделении АКБ.

Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:

  • стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
  • стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
  • после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.

Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.

Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться в автосервис.

Так что же делать, если машина не заводиться, а ехать нужно? Предположим, что виной ваших бед является севший аккумулятор, либо вы сами посадили его, пытаясь завести автомобиль с ключа. Вы можете попросить помощи у других автовладельцев. Вам всего лишь нужно знать, как правильно «прикурить». Желательно иметь в машине токовые клещи, так как не факт, что все согласившиеся вам помочь будут иметь при себе таковые.

1390977671_kak-zavesti-sevshiy-akkumulyator-na-avtomobile

Если ваш аккумулятор живее всех живых, попробуйте завести автомобиль с толкача. Попросите кого-то взять ваше авто на буксир либо воспользуйтесь силой земного притяжения, установив авто на уклоне. Обязательно ознакомьтесь с тем, как правильно запустить авто с толкача.

В любом случае, после такого происшествия желательно заехать в автосервис, дабы оказать своевременную помощь своему авто!

Источник: http://autolirika.ru/remont/ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html